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- le poids des cartes est en moyenne de 1,75g pour les premiers sets (Alpha est un peu plus léger du fait d'une surface légèrement moindre) mais le poids varie légèrement d'un set à un autre, je crois que le bloc Urza est plutôt à 1.8. Grosso modo, au-delà de 1,85 on entre dans la zone rouge et à partir d'1,90 ça sent le fake ou reback à plein nez. On peut donc dire 0.1g de tolérance par rapport à l'étalon 1,75 si vous trouvez mon 0.05 trop exigeant. Comme l'a dit morphilou, les signatures/tampons/tâches de beurre de cacahouète et l'humidité peuvent légèrement alourdir la carte mais je donne la règle de base
Le poids des foils est supérieur du fait de la couche de brillant ajoutée mais je n'ai aucune expérience en la matière car elles ne m'intéressent pas ;- pour le prix de la balance : c'est sûrement mieux d'avoir une balance à 50€ mais celle à 10€ (balance de précision pro xl trouvée sur cdiscount) me satisfait pleinement, l'étalonnage est pour l'instant parfait. Mais rien n'empêche de prendre un modèle de qualité supérieure ;
- pour les points rouges dans le symbole de mana vert : lorsqu'on regarde la trame d'impression avec une loupe, il doit y avoir des points magenta qui forment une sorte de L retourné dans le symbole de mana vert. Un bon test mais il est rarement nécessaire d'aller aussi loin ;
- pour les fakes en français cela a dû échapper à ma vigilance donc je suis preneur de toute info
- un dernier site bien foutu sur les fakes qui détaille même le test ultime du microscope (jamais essayé mais sûrement très concluant) : http://www.moxbeta.com/mtg-cards-test/
Et pour finir un petit glossaire :
reback = contrefaçon constituée en collant un recto et un verso issus de 2 cartes différentes. Une des plus anciennes techniques de contrefaçon, généralement utilisée en prenant une carte IE/CE, en coupant ses coins façon alpha ou beta puis en retirant le recto au scalpel pour le coller sur une carte sans valeur type commune ou terrain dont on a préalablement retiré le recto. Avec la hausse des prix des IE/CE la technique est en voie de disparition. Mais le recto et le verso correspondent à des vraies cartes donc la plupart des tests ne fonctionnent pas. La balance (rebacks souvent proches de 2g), le light test (présence d'artefacts obstruant le passage de lumière en certains endroits) et le bend test (le seul test à l'époque où j'ai commencé, à éviter aujourd'hui) permettent la détection.
alpha-cut = pas vraiment une contrefaçon mais plutôt une escroquerie, cela consiste à couper les bords d'une carte beta pour lui donner l'apparence d'une alpha, aux coins plus arrondis (et plus CHERE). Arnaque assez récente puisque les beta valaient plus que les alpha jusqu'au milieu des années 2000. Pas facile à repérer pour un oeil non-aguerri mais les coins alpha remontent en quelque sorte vers l'intérieur (pas facile à expliquer) ce qui n'est pas le cas du beta.
trimmed/retrim = là encore une arnaque concernant les cartes à forte valeur, cela consiste à couper une très fine lamelle située sur le coin ou le bord de la carte pour faire disparaître les signes d'usure. Et hop, le PL se transforme en NM ! Se détecte facilement avec une balance.
Modifié par LePoulet, 29 August 2018 - 13:00 .
